EL CONDOR

 Après la Peninsula Valdes, l’objectif est de rejoindre Buenos Aires. Soit remonter vers le nord sur plus de 1500 km, et en stop si possible. Rate (voir message précédent ceux qui ne suivent pas, les deux du fond là !) partant lui aussi ce jour là, on lui demanda de nous déposer à la sortie de la péninsule. Arrivés là-bas, il dû refaire le niveau d’huile de sa super caisse, au bout de 30 min on arriva enfin à ouvrir le réservoir (faut dire que pendant les 25 premières, on s’est évertués à serrer le bouchon au lieu de le desserrer…) et on se dit avec Cécile qu’on a vu passer aucun véhicule pendant ce temps. On demanda à Rate de nous pousser jusqu’à Puerto Madryn, où nos chances d’être pris en stop étaient plus grandes. Rate nous déposa à une station service à l’entrée Nord de la ville, et de là après une heure d’attente en bord de route sous un soleil éclatant, on finit par rejoindre la route N°3, via deux véhicules dont un fourgon (de transfert de prisonnier) de police. 

Une fois sur la route n° 3, on monta dans un camion jusqu’à San Antonio Oueste, puis étant donné qu’il était seulement 17h, on continua le stop jusqu’à Viedma, à 170 bornes plus au nord. On monta donc dans un deuxième camion assez rapidement, qui nous déposa à un rond-point quelques dizaines de km plus loin, nous avertissant qu’on sera là encore demain matin… mais heureusement il se trompait et quelques minutes plus tard, une voiture s’arrêta pour nous prendre. Tout en discutant avec le chauffeur, je lui dis que nous étions déçus de ne pas avoir vu d’éléphant de mer à la péninsule. Il me répond alors qu’il y en a plein, à environ 70 bornes de Viedma, à la Loberia, où il va pêcher souvent les wk, et qu’il a une maison à El Condor, à mi-chemin, et qu’il peut nous laisser les clés si besoin dès le lendemain. On saute donc sur l’occasion avec Cécile pour voir des éléphants de mer et on le remercie. Il nous déposa à un arrêt de bus pour El Condor et nous conseilla un camping sur place, el 24 de augusto. 

Pour s’y rendre, il fallu qu’on évite  les projectiles des perroquets, alignés sur les fils électriques nous barrant le passage avec leurs bombardements de fientes. Une fois rendue devant le portail du dit camping, fermé ! Heureusement, les deux uniques campeurs sont allés chercher le maitre des lieux, qui voulu bien nous ouvrir une fois qu’on lui raconta qu’on venait de la part d’un de ses amis. En effet, c’est un petit camping, bien vide (on fut les seuls campeurs dès le lendemain), mais son propriétaire s’est avéré bien sympathique. N’ayant pas d’eau dans les toilettes communes, il nous donna la clé d’une chambre pour utiliser la salle de bain, il nous brancha le frigo dans la cuisine, et il fournit même la bière et le vin pour moins cher que chez les commerçants du coin (il doit avoir un prix de gros je pense…). 

Il n’est jamais seul sur son camping, puisque 3 chiens et 1 perroquet (Teo) lui tiennent compagnie. Il parle à Teo et Teo lui répond. La conversation est limitée mais le volatil sait dire « hola » et « hijo de puta » et siffle de manière à faire aboyer un des chiens. Il adore danser aussi si quelqu’un lui siffle un petit air. Nous sommes hors saison touristique et donc le village ressemble à une ville fantôme, la plupart des commerces étant fermés, ou alors ouverts seulement 4h le soir. Les rues sont animées seulement par des chiens, les portes et fenêtres des habitations sont fermées, et malheureusement aucun bus ne circule pour se rendre à la loberia.

On apprit au détour d’une promenade que les perroquets sont des Cynoliseus patagonus. Il s’agit de la plus grande colonie du monde (c’est étrange que pour chaque chose qu’on voit depuis le début du voyage, c’est toujours le plus grand du monde…), avec une colonie de 35000 nids actifs qui s’étendent sur 12 km. Les couples sont fidèles et en septembre, ils occupent les nids, toujours le même chaque année. En octobre, la femelle couve 1 à 5 œufs pendant 24 jours. En novembre, les œufs éclosent, 1 tous les deux jours. Le male et la femelle nourrissent les petits pendant 63 jours et les défendent du danger la nuit, pour qu’en janvier les petits finissent par s’envoler et prendre leurs indépendances. En journée, ils font un bouquant  monstrueux dès qu’ils nous aperçoivent, pendus sur les fils électriques et virevoltants au-dessus de la ville. Au départ, sympathiques, après qq heures beaucoup moins…

Notre visite à la Loberia s’est avérée plus compliqué que prévu…Puisqu’il n’y a pas de bus pour s’y rendre, nous avons décidé d’y aller en stop…Seulement voilà, le stop c’est super pratique mais quand y’a des voitures !!! Hors là, notre essai du vendredi fut un échec…découragés en voyant l’affluence de voitures sur cette route nous avons finalement changé nos plans pour un petit pique-nique sur la plage à l’embouchure du Rio Negro (et oui car nous sommes sortis de la province de Chubut et sommes rentrés dans celle du Rio Negro). Une journée bien agréable sous le soleil où nous avons juste profité de l’instant présent et du calme que nous propose ce lieu.

Nous retentîmes le stop le lendemain (samedi) en espérant que le trafic soit plus dense le we. Et nous eûmes raison (2 supers mamies se sont garées pour nous prendre provoquant presque un accident, elles étaient bien rigolotes, même si le passage des vitesses était à chaque fois un grand moment d’inquiétude)! Arrivés à la Loberia, grosse déception…nada, walou, queue dalle sur la plage…Puisque nous étions là autant en profiter pour faire une petite marche sur la plage et encore une fois, profiter de l’endroit. Et au détour d’une crique…v’là t’y pas qu’on aperçoit un lion de mer surfer une vague…Il ne doit pas être seul…on continue notre marche et là on tombe sur la colonie…

Des centaines de lions de mer avachis au soleil. On eu même la chance de voir un petit de prêt qui s’était certainement fait coincé par la marée. Heureux de notre découverte, mais un peu déçu tout de même de n’avoir toujours pas vu d’éléphants de mer,  nous pûmes faire demi-tour et rejoindre la route pour tenter de rentrer à El Condor. On a cru un moment d’ailleurs qu’on allait devoir faire les 30 kms à pied mais heureusement au bout de quelques kilomètres de marche un fourgon nous prit !

Encore une ville hors des sentiers battus ! C’est une partie bien sympathique du voyage. Se laisser guider au fil de nos rencontres…c’est ça l’aventure !!!

Un grande abrazo todos! Cecilia y Fancho

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PUERTO MADRYN

"Puerto Madryn est une ville de la province de Chubut, en Argentine, et le chef-lieu du département de Biedma. Elle se trouve au bord de l'océan Atlantique, à 61 km au nord de Rawson, la capitale provinciale, et à 1 075 km au sud-ouest de Buenos Aires, la capitale férérale. Sa population s'élevait à 57 571 habitants en 2001, ce qui en fait une des principales villes de la région.

Puerto Madryn est considérée comme la porte d'entrée de la Péninsule Valdés, déclarée en 1999 Patrimoine mondial par l'UNESCO. Elle forme une portion de terre quasi-rectangulaire et unie au continent par l'isthme Carlos Ameghino."

Nous avons quitté Comodoro en bus en direction de Puerto Madryn puis de la Péninsule Valdès.

Nous sommes restés quelques jours dans cette ville. La 1ere journée, nous avons profité du soleil pour faire une grande balade à travers la ville et visiter son musée océanographique. Et, comme nous estimions n’avoir pas assez fait de gras, nous avons craqué pour un nouveau tenedor libre cette fois avec des fruits de mer en entrée et de succulents desserts…les 4kms de marche pour rentrer au camping n’ont pas suffis à la digestion !

Le 2^ème jour, la pluie nous obligea a rester dans la tente une bonne partie de la journée. Nous avons pliés bagage le lendemain tranquillement pour prendre un bus vers la Péninsule.

Le musée océanographique était assez intéressant et nous avons pu y apprendre pas mal de choses. Comme par exemple la légende des Tehuelches, les indiens qui peuplaient la Patagonie. La mer était la première création de Koach et elle représentait un espace inaccessible, où tout disparaissait pour toujours. Au milieu de la mer, Koach créa une île où naquit Elal, l’héros qui traversa les mers jusqu’à la Patagonie monté sur un cygne. C’est Elal qui peupla la Patagonie avec les Tehuelches et qui leur fournit tous leurs savoirs, mis des animaux et créa le feu pour lutter contre la neige et le vent assassin. Le départ d’Elal et l’arrivée des colons blancs fit tomber pour toujours la vision de la mer infranchissable et menaçante !

Nous y avons également appris l’origine du mot Patagonie. C’est Magellan qui se serait exclamé en arrivant sur cette terre : « Ah ! Patagon ! » … c'est-à-dire grands pieds, en raison de la pointure des mocassins et de la grande taille des Tehuelches. Mais certains ne sont pas d’accord, et préfèrent attribuer le nom de la Patagonie à l’histoire d’un livre publié en 1512 (7 ans avant l’arrivée de Magellan) où il était question d’une île très éloignée avec des habitants qui mangeaient de la viande crue et portaient des  peaux de bêtes, et où à l’intérieur des terres vivait un monstre à tête de chien appelé Patagon. Sachant que les Tehuelches portaient des masques à tête de chien et étaient très grands, c’est possible que ce soit en effet cette version qui inspira son nom à la Patagonie.

Pour finir sur la Patagonie, je citerai le grand Darwin : « L’infertilité se repend sur tout le pays comme un mal, et même l’eau qui coule sur les cailloux semble participer à la propagation de ce mal ».

Nous sommes arrivés à la péninsule sous un beau soleil. Nous nous rendons bien compte que nous sommes sortis de la saison touristique et le village de Puerto Piramides est bien désertique. Nous nous sommes installés au camping municipal où l’eau est tellement rare qu’il faut payer davantage pour prendre une douche… heureusement qu’on avait fait le plein en lingettes pour bébés !!!! Après notre installation nous avons fait une petite balade sur la plage et dans le village où nous avons pu assister à un magnifique coucher de soleil avec de belles couleurs reflétant sur l’océan et les murs d’argiles. De retour au camping, je remarque une voiture bien particulière, un Toyota 4x4 avec une tente montée sur son toit. Ca ne pouvait pas être une coïncidence, c’était forcément le même qui était à coté de nous au camping de Puerto Madryn la nuit précédente. Son chauffeur, Monserrate, que tout le monde appelle Rate, me reconnu aussi. On parla donc un moment, de tout et de rien, de son voyage qui a commencé en Europe il y a maintenant 2 ans, qui est passé par l’Asie pour finir en Amérique du Sud… Un homme proposant de faire le tour de la péninsule nous interrompit et me voyant décliner son offre en raison d’un prix exorbitant, Rate nous proposa de faire le tour avec lui le lendemain.

Le buisson à gauche est appelé Zampa ou herbe du diable. C’est une herbe avec des pouvoirs magiques, que les Tehuelches utilisaient pour chasser le gualicho (mauvais esprit) en enfumant la personne possédée.

Le lendemain donc, nous étions parés. Notre mission : le tour de la péninsule ; notre but observer le plus d’animaux possible et avec beaucoup de chance, voir des orques attaquer les lions de mer sur la plage (nous sommes vraiment trop cruels, pauvre petits bébés lions de mer). Si la mission fut une réussite, le but, lui, un peu moins. Nous n’avons pas pu voir d’éléphants de mer ni d’orques ; grosse déception. En revanche nous avons vu quelques manchots et quelques colonies de lions de mer mais pas assez nombreuses pour donner envie à un orque de venir les attaquer. Sur la route, nous avons également pu voir des Guanacos, des moutons, des renards et un lièvre géant (un genre de Cabiais je pense). Nous sommes restés un moment à regarder et étudier les colonies de Lions de mer, c’est vraiment super de pouvoir observer ces animaux dans leur milieu naturel. J’ai également aimé notre balade dans le Toyota 4*4 de Rate. Encore une sympathique rencontre ! Et qui nous permit de parler un peu espagnol ! Mais cette visite sur la péninsule m’a un peu déçue. L’ayant déjà parcourue il y a quelques années, je me souvenais des lions de mer et des manchots par milliers, des piches qui nous courraient entre les jambes sur les parkings, des éléphants de mer et des baleines… mais c’était en novembre, à la bonne saison !

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Fanch y Cécile

COMODORO RIVADAVIA

"Comodoro Rivadavia ou simplement Comodoro est une ville de la province de Chubut, en Argentine, et le chef-lieu dudépartement d'Escalante. Elle est située au centre-est de la Patagonie argentine, au centre de la zone pétrolière du golfe San Jorge, sur l'océan Atlantique. Les hydrocarbures furent le moteur de la croissance de la ville."

Comme prévu, nos amis Valeria et Adrian sont venus nous récupérer au camping de Puerto Deseado et nous sommes partis direction Comodoro Rivadavia. Sur la route, on fit une halte pour observer une petite colonie de lions de mer à Caleta Olivia. Arrivé sur Comodoro, nos amis argentins ont poussé leur gentillesse jusqu’à nous aider à trouver un toit où dormir, sûr et pas trop cher. Ce qui fut assez compliqué, et au final assez cher. Nous avons changé de province et laissé derrière nous Santa Cruz pour mettre les pieds dans celle de Chubut. Sur la route, des machines pour extraire le pétrole étaient un peu partout. Comodoro est une ville nouvelle, construite justement pour permettre les exploitations pétrolières et de gaz. Je ne sais pas si Darwin avait pensé au pétrole quand il avait dit « Je vois passer les plaines de Patagonie devant mes yeux, tout le monde dit qu’elles sont pauvres et ne servent à rien. Pourquoi alors ses déserts arides sont restés gravés dans ma mémoire ? ». Ici, la consommation bat son plein, et il paraîtrait que ses habitants sont les plus gros consommateurs du pays, de tout et sans distinction. Ville plutôt cher donc, et moche !

Mais nous n’étions pas venu ici pour le tourisme, mais seulement pour revoir mon ami Javier, un pote de ma dernière année d’étude, que nous  avons retrouvé dès le lendemain. Nous sommes restés au final une dizaine de jour quand même, profitant d’un certain confort offert par l’appartement de Javier, et de bonnes soirées en sa compagnie. Grace à une de ses collègues, on a découvert les environs de cette ville. Beaucoup plus sympathiques, avec ses montagnes d’argiles surprenantes et son océan atlantique offrant tout un tas de fruits de mer. Avant de partir, nous avons repassé une soirée avec nos amis de Puerto Deseado, a qui on avait promis un plat français. Difficile de trouver les aliments ici, on a misé sur une tartiflette avec le fromage Holandita pour remplacer le reblochon et du jambon cru pour remplacer les lardons… résultat, un bon p’tit plat bien bon, même s’il n’avait pas le gout de la vraie tartiflette. Nous sommes repartis bien plus lourds qu’en arrivant, nos sacs pas plus remplis mais nous avec des kg en trop, ayant bien profité de la cuisine et bu beaucoup de bons vins …

Cela fait du bien de se poser un peu et de profiter du confort d’un appart, ce n’est pas que je n’aime pas le camping mais rien ne vaut un vrai lit et une vraie salle de bain !!! Quant à la cuisine…c’est effectivement plaisant de pouvoir manger autre chose que des soupes et des pates ! Nos estomacs ont pu mettre en réserve tout le surplus pour nos jours de vaches maigres !

Un grand merci à Javier pour son accueil et sa gentillesse, je lui souhaite bon courage pour la suite car il  travaille vraiment beaucoup…

C'était carrément bien de te revoir copain!!! ;-)

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Cécile y Fanch

PUERTO DESEADO

"Puerto Deseado est une ville et un port de pêche de Patagonie, dans la province de Santa Cruz en Argentine.

Le port, situé à 32 km de la ville, fut nommé Port Desire par le corsaire anglais Thomas Cavendish en 1586, du nom de son navire. Plus tard ce nom fut traduit en espagnol, c’est-à-dire devint Deseado.

Charles Darwin fit un séjour en 1833 au cours de son tour du monde sur le Beagle. Il y decouvrit le Nandou de Darwin."

Au fil des rencontres on découvre des villes que nous n’aurions jamais eu l’idée d’aller visiter…

La route 3 et ses promesses de stop facile ont été confirmées ! Arrivés à Rio Gallegos à 8h du mat’ (pour rappel nous avons pris un bus à El Chalten à 3h) nous n’avons pas trainé dans cette ville où notre but était de monter le plus rapidement vers le Nord afin de nous rapprocher de notre destination finale soit Comodoro Rivadavia où Javier nous attend pour le 28 février (à environ 800 bornes de Rio Gallegos).

Une première voiture nous prit. A son bord, Miguel, qui nous conduisit 250 kms plus au Nord (jusqu’à Cmte Louis Piedra Buena).  Merci à lui pour sa gentillesse et ses bavardages fort agréables. En effet, il parlait lentement, avec des mots simples, voir avec des traductions en anglais si besoin, ce qui nous fit discuter de sujets très variés, dont sa sensibilité à l’environnement et un vécu dans des activités de remises en état (au final je dois faire un CV en castellano et lui envoyer, on sait jamais…). Puis un chauffeur-routier nous conduisit jusqu’à notre premier stop pour la nuit sur ce long trajet (à Puerto San Julian). Lui en revanche ne me comprenait pas et nous ne le comprenions pas non plus… ce qui a limité les échanges.

Le lendemain, nous reprîmes l’attente….Et là, nous sommes tombés sur un couple, Adrian et Valeria, on ne peut plus gentil. De fil en aiguille, ils nous ont dit qu’ils allaient à Puerto Deseado pour le WE et reprenaient la route pour Comodoro le lundi et que donc, si on le souhaitait ils nous emmenaient avec eux. Voici donc pourquoi nous nous sommes arrêtés dans cette ville pour y passer le WE. Ce couple argentin nous amena directement au camping le plus joli, très excentré de la ville mais vraiment magnifique. Les emplacements pour planter les tentes étaient dans un canyon de roche volcanique rose, qui nous donna la sensation de revenir au temps des hommes des cavernes et qui nous abrita du vent, qui n’est pas un petit détail avec le vent patagonien. Adrian, natif de Puerto Deseado, connait très bien les alentours, et après être revenus nous chercher pour nous aider à faire qq courses, ils nous firent un long tour en voiture pour admirer le bord de mer et une petite ballade dans des grottes creusées par la mer et le vent. On mangea ensuite tous les 4 ensembles, des bons gnocchis préparés par Valeria (purée de pommes de terre avec de la farine et une sauce tomate-viande super bonne) accompagnés  d’un bon vin Malbec servi par Adrian, tout ça après un apéritif à base de Fernet-Branca Coca-cola (le premier de Cécile qu’elle apprécia). Pour la petite histoire, lors de ma première venue en Argentine, nous avions testé avec deux potes le Fernet-Branca (Marie-Odile et Tony j’ai bien pensé à vous en buvant ce verre), ayant acheté une bouteille au hasard pour prendre l’apéro. Nous avions bu le Fernet pur, ne sachant pas qu’il fallait le mélanger et avions trouvé ça dégueulasse !!! On a découvert par la suite que c’était un alcool Italien et pas Argentin d’ailleurs, mais ici c’est devenu l’apéro obligatoire de base !

Le lendemain, nous nous sommes baladés en bordure du camping, non loin de l’embouchure de la rivière Rio Deseado, avec ses nombreuses îles et oiseaux. Nous avons cru entendre des lions de mer, mais étant sur la mauvaise rive et ayant oublié les jumelles, nous n’avons pas pu faire autre chose que tendre l’oreille. Puis le lendemain, nous revoilà repartis avec Valeria et Adrian, direction Comodoro. Au passage, à Caleta Olivia, nous firent une pause pour observer une colonie de lions de mer… Bref, belle aventure improvisée, dans un beau cadre et surtout une rencontre très enrichissante et sympathique.

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Fanch y Cécile

Ps : Muchas gracias Miguel, Valeria y Adrian para vuestra amabilidad, generosidad y hospitalidad, para vuetra paciencia con nuestro malo castellano y para haber compartir este momento con nosotros.

EL CHALTEN

El Chalten... Notre arrivée dans ce merveilleux endroit fut assez originale. En effet, nous avons décidé de changer notre façon de voyager…Le prix des bus étant exorbitant en Argentine, nous avons décidé de poursuivre notre chemin en stop (se dice « hacer dedo » en castellano). Nous avons testé ce nouveau mode de transport sur la petite distance d’El Calafate à El Chalten soit 230 kms. Ce fut un essai plutôt concluant ; 1 petite heure d’attente avant qu’un homme nous prenne. Il prit également 2 autres auto-stoppeurs à la sortie de la ville : un Français (Antoine) et un Argentin (Uriel) (au niveau d’un des nombreux barrages policier, présents à chaque frontière nationale et provinciale, et éparpillés sur toutes les routes, dont le but principale est de limiter le trafic de drogue dans le pays. A chaque contrôle, il faut donner son identité, sa profession, d’où on vient et où va, où on habite etc.). Après 40 mn de voyage une alerte sur le tableau de bord retentit….Notre conducteur s’arrêta…la courroie du radiateur venait de rompre…

Nous voilà en panne au beau milieu de nulle part en pleine Patagonie ! Notre conducteur nous demanda de reprendre le stop plus loin car son job lui interdisait de prendre des auto-stoppeurs. Une chance pour nous, alors que nous finissions de décharger nos sacs une voiture benne passa… (Ce qui est très rare sur cette route 40, pour vous donner une idée nous avons dû croiser 3 voitures sur plus de 200 bornes !). J’ai juste eu le temps de mettre mon pouce…et elle s’arrêta, c’était une famille déjà nombreuse, 6 personnes. Ils nous ont gentiment proposé de monter dans la benne ; nous voici donc tous les 4 dans la benne avec nos sacs, autant dire un peu serrés ! Nous avons pu admirer ce bout de Patagonie dans toute sa splendeur en voyageant de cette façon. Nos regards se sont posés sur des vues panoramiques magnifiques, avec à l’horizon des plaines désertiques ou des montagnes enneigées, des lacs au bleu profond et un ciel panaché de nuages effilochés aux formes plus bizarres les unes que les autres les surplombant. On est arrivé à destination un peu courbatus (et un bon mal de dos perso), frigorifiés mais  quel bonheur !

El Chalten est vraiment un endroit magique avec des paysages absolument extraordinaires…Fanch et moi sommes d’accord pour dire que, pour le moment, c’est l’endroit que l’on a préféré de notre voyage. Dès débarqués de la benne dans ce village au bout du monde, créé il y a seulement une vingtaine d’année et qui connait depuis une expansion super rapide, nous avons pu admirer le mont Fitz Roy (3441m) et le Cerro Torre (3138). Pour la petite histoire, les indiens appelaient le Fitz Roy « Chalten » qui signifiait volcan, car son sommet caché très souvent dans les nuages fait penser à un volcan en irruption.  Avec ses touristes alpinistes ou randonneurs, El Chalten est bien plus agréable à vivre que El Calafate et son toursime de luxe. Nous nous sommes installés au camping sous un soleil radieux, soleil qui ne nous quitta pas durant notre séjour, on peut dire que l’on a été particulièrement chanceux puisqu’apparemment c’est assez rare, il y a toujours un vent à freiner les plus courageux ! J’avoue que sans le soleil j’aurai eu du mal à supporter les températures particulièrement fraîches…tous les matins une petite gelée recouvrait notre tente ! Uriel et Antoine se sont également installés au camping ce qui nous a permit de passer de bonnes soirées où la combinaison Argentin/Français qui parle très bien l’Espagnol nous a bien fait progresser dans cette langue.

Nous sommes restés 6 jours à alterner de superbes randos et repos. Toutes les randos étaient plus belles les unes que les autres, les photos parleront d’elles-mêmes (mais pas encore assez pour ressentir les immensités, les contrastes entre les différents biotopes, les lumières,  tout ce qui faisait de chaque minute un moment exceptionnel et qui parfois donnaient des frissons). Malheureusement pour moi, elles ne furent pas une partie de plaisir souffrant, je pense, d’une tendinite à l’accroche fémur/bassin ce qui me faisait particulièrement souffrir dans les montées….et ça grimpe beaucoup par ici ! 1000m de dénivelé en 4h sur notre première balade et 400m en 2h pour la dernière ; mais je ne regrette absolument pas d’avoir serré les dents car cela en valait vraiment la peine !

Pour tous ceux qui veulent découvrir l’Argentine…je ne peux que leur conseiller d’aller visiter cette superbe région qu’est la région des glaciers d’EL CHALTEN ! Néanmoins, ses glaciers ne sont pas aussi spectaculaires que le glacier Perito Moreno… mais c’est vrai que ce coin de Patagonie dégage une ambiance, elle, spectaculaire !!! Et avec les rayons du soleil, tout devient magique !!!

Dans toutes nos randos, nous avons traversé à un moment ou un autre des forêts de Lenga, je suis donc obligé de vous en dire deux mots. Nothofagus Pumillo est une espèce endémique qui existe seulement dans la région andine du Chili et d’Argentine. Sa feuille a toujours deux lobes entre chaque nervure. C’est un arbre caduc, qui perd ses feuilles en mai et en fait de nouvelles au printemps. En ce moment, les feuilles commencent à prendre leur couleur d’automne, ce qui est très joli, et j’imagine que toutes les étendus rougeoyantes vers le mois d’avril doivent valoir le détour. Les arbres n’avaient plus de fleurs, qui sont difficiles à voir apparemment, étant de couleur verte. J’ai eu la chance aussi de croiser sur ma route un après-midi un couple de Carpintero Grande, qui martelait quelques arbres. Le mâle (qui a une tête rouge alors que la femelle est toute noire) pilonnait les troncs avec une violence impressionnante, et chaque coup, très rapide et très rapproché, résonnait au loin. Je suis resté un long moment à les observer, c’était génial.

Si notre arrivée en stop fut relativement facile, on ne peut pas en dire autant de notre départ….On a perdu une journée entière à essayer de sortir de la ville ! Perdant espoir devant le nombre réduit de voiture nous avons finalement pris un bus à 3h du mat’ en direction de la côte Est, où on nous avait dit que le stop était plus aisé. La journée fut vraiment très longue….

A nous la côte Est et sa route 3 où, on l’espère les voitures seront plus fréquentes ! En attendant, p’tit somme en mode clochard au terminal de bus pour reprendre des forces, aidés par une douzaine d’empanadas pour nous rechauffer…

Fanch y Cécile

Ps: Merci pour les nombreux commentaires. Dès que nous aurons une connexion internet illimitée, nous y répondrons avec plaisir!!!
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